思い切って

 梅雨が明けたけど、どうしようかと迷っていた。
今一天気が安定してないみたいだな。
今日は予報はよさそうだ。
日の出前に起きて、いい具合に土左衛門になった梅を笊に並べる。

はじめ顔色の悪かった梅も、日に当るといい色になってくる。
今日は一日天気が良くてよかった。

ハンドルをもうちょっと削った。
リネンマイカルタは等高線がはっきり出て、形状が分かりやすい。
等高線を頼りに削れるのでいいのだが、逆に言うと誤魔化しが効かないって事でもある。
続けて4本目であるが、まだ迷いがあるだな・・・
一つ言えるのは、思い切って削ってしまった方がいいって事。
削りすぎぐらいがちょうどいい。

削る

ハンドルくっ付けてから気が付いた。
ハンドル前端の基準の罫書きを忘れてたｗ
ハイトゲージで罫書線を入れる。

 とりあえずハンドル外周を削り込む。

 基準面を作る。
先ずは鉄工ヤスリで。

 グルーブはとりあえず2incの大きさで。

 後の基準面も・・・

こちらは5incぐらい？

 基準を頼りに少しづつ削ってく。
ボルトの部分を基準の高さにするのがミソ。
ボルト部分が一番低い位置になる。
ラブレスボルトってのは、使い慣れると便利なものだ。

 前端部削る。

 全体的に削って丸めていく。

今日はここまで。
もうちょっと削るようだな・・・

接着する

マトリックスアイダに行って名入れしてきた。
散らずに上手く入った。

ハンドルの接着に取り掛かる。
タングとパーツにブラスト掛ける。

 シンナーで各部を脱脂する。

 先ずはラブレスボルトのコマを嵌め込む。

一気に接着～
クランプ一個壊れて焦ったｗ
この暑さなら一晩置けば固まるか・・・

段取りしとく

ハンドルの段取り。
基準面の厚さを設定して、ボルト穴の深さを算出する。
単純な計算だが、間違わない様に・・・ｗ

 慎重に穴あける。
ボール盤の精度が今一なので、何度も深さを測定して確認しながらあけた。

 ハンドル前端を切り揃える。
石版で荒削り。

ペーパーで2500番まで磨く。
今日はここまで・・・

違いを知る事

 2000番の次は2500番で長手に真直ぐ。
2000番の目が十分に消えたら、2500番でヘアラインを引く。
自分の場合、研磨もヘアライン引くのも15mmほどの幅の鉄板（SS400）を当て板使ってる。
研磨の時は当て板の幅と同じ15mmに切って使うが、ヘアラインを引く時は半分の7mm程度に切って使う。

ヘアラインはリカッソを先に引く。慣れればリカッソとブレードの交互に引いてもいい。
ペーパーを少し当て板の角に出して、はじめは角を当てて引いていくが、途中からベタに当てる。臨機応変に使い分ける。
ペーパーの研磨粒はある範囲を持っている。
ペーパーに含まれてる一番大きな砥粒で引くという感じでやっている。目が揃って真直ぐに引ければいい。

ヘアライン引いたあとは、コンパウンドで軽く磨く。

マトリックスアイダでATS34をCRMO7の条件で熱処理すると、研磨が非常にやりやすい。
何が違うかっていえば、粘りが減る分硬くなる。
粘る鋼材は磨きにくかったり、ヘアラインが引きにくい事がある。
熱処理条件を知れば理由は分かる。
業者や鋼種の違いによって条件は色々ある。
本来は自分で指定できればいいが、コストがかかって無理がある。
どういう条件でやっているかを知って、理想に近い条件を使い分けるのが現実的だと思ってる。

サラサラ～

1000番掛ける。
エッジ側から掛けていく。














ベベルストップは磨き残しやすいので、別に磨いておく。
割り箸を使っている。
意外とこれが使いやすい。
こんな物でも十分なのだｗ











1000番の次は2000番。
今度はブレードバック側から。
やっぱりサラサラ磨けるだな・・・

そうなんかいｗ

あがってきた

 マトリックスアイダに行って受け取ってきた。
ATS34だがCRMO7の条件で熱処理してもらった。
試してみたかった事とはこれだった。
ファイターなどではやった事はあったが、実用のナイフでははじめてだ。
通常のATS34の条件より硬くなる。
ホローグラインドには向かないかもしれないが、フラットなら意外といいかもしれない。

先ずはタングの酸化皮膜を落す。
最近はハンドルの接着前にもブラスト掛けているので二度手間ではあるが、酸化皮膜は錆の原因になるのでなるべく早く落した方がいい。

とりあえず600番を掛けてブレードの酸化皮膜を落す。

今日はここまで・・・