だいぶ涼しくなったな。でもまだ夏はつづくのか？・・・
2007年8月26日日曜日
8incファイター？その18
角を取っていく。
徐々に曲面を付ける。出来上がりの形を、常に思い描きながら削る。そうすると自然と形になる。何も考えずに削っても、よい形にはならない。（ブレイドの切削も同じ。）
ダイヤヤスリを使って、ハンドルの背と腹の部分をタングごと削って整形する。ハンドルに木材を使う時は研磨の段階でやるのだが、サブヒルトを加工する都合とマイカルタだったので、この段階で行った。
ヒルトを整形する。ハンドルとの境目に注意して削る。（ハンドルの方が柔らかいので、削り過ぎない様に）タングとの境目はダイヤヤスリを使って、継目が目立たない様に削り込む。
荒削り終了。次から水ペーパーで研磨する。水を使わずペーパー 掛けでやってもいいのかもしれないが、ヒルトやファスナーボルトと一緒にハンドルを研磨するには、水ペーパーでやった方がきれいに出来る。（粉塵もでないし。）
ハンドルに木材を使う場合は、この段階で桐油を塗布して乾燥させてから水研ぎに移る。（水が染みなくなる。）
2007年8月19日日曜日
8incファイター？その1７
ファスナーボルトとソングホールパイプを取付ける。接着剤（スーパーX）を塗布する。ネジ部にはロックタイトを塗ってる。シュナイダーボルトは、構造的、材質的にもあまり締付トルクを掛けられないので、注意する事。（ねじ切らない様に。）
しっかり締付けたい場合は、ラブレスボルトやニューボルトを使った方がいい。もっともハンドルは、接着剤で十分な強度で取付けられてるので、ボルトは衝撃がかかった場合の、ズレ防止のためと考えた方がいい。
ハンドルを加工する際に、 ヒルト前端に傷が付くのを防ぐため、ネジロック剤を塗っておく。後でアルコールで溶かして除去できる。適当な保護膜が出来れば良いので、何でもいいと思う。（マニキュアなんかでもいいのかも。）
ハンドルの余計な部分を切る。秘密基地はあまりに暑いので、職場に移って来た。風通しがいいので、涼しい。（天国と地獄？）
罫書線に沿ってヤスリを掛ける。木工用の洗濯板みたいな目（なんて言うんだ？）のヤスリがよく削れる。マイカルタは硬木と大体同じ感じの加工性。目がない分、欠ける心配がないので、加工しやすい。
凹む部分は、こんな感じ。
これで基準面の出来上がり。この面を基準にして加工していく。これから徐々に角を取って曲面にして、コークボトルの様な滑らかな形にして行く。
2007年8月16日木曜日
8incファイター？その16
ハンドルを削り出すために、まずは段取り。厚みを割出すために、罫書線を入れる。とりあえず、外形を整える。
水平になる様に固定して、設定した等高線を入れる。（穴あけと同じ様に、板を敷く。）この線が厚み方向の寸法の基準になる。
ハンドル前半部の円錐状の形状は、斜めの線をこの様に入れて、これを基準とする。定盤とハイトゲージがあると便利。平らな鉄板とトースカンでも十分だ。
おいらはナイフ製作では、ハンドルの整形が一番難しいと感じる。イメージ通りの型に、左右対称に削るのは難しい。だから目分量でなく、なるべく定量的に削るために、罫書線を入れて基準を作るようにしてる。
なんじゃこの暑さは～もうやってられん・・・
2007年8月15日水曜日
8incファイター？その15
ハンドルは何を使おうか迷ったが、マイカルタを使う事にした。いつもはほとんど木を使うので、マイカルタを使うのは久しぶり。（銘木の端材が安い。）通常売ってるマイカルタは、厚さが10mm程度なので、今回のサイズだと若干ハンドル後端の厚みが足りなかった。仕方がないので、ナロータング用の厚物を買ってきた。使う幅に切って、二枚におろす。マイカルタは硬い木と同じ感じで切ることが出来る。
グリーンキャンバスマイカルタは、切ってると抹茶の様な匂いがするのは気のせい？
二枚におろしたら、切った面をペーパーで平らにする。
メイン？とサブヒルトの間の部分を切り出して、ピッタリ嵌る様に慎重に削って合わせる。
出来上がったパーツ。
接着する。ヒルトとの合せ面に、ずれて隙間が出来ない様に注意する。ずれない様に万力で挟んで、Ｃクランプで固定する。
接着剤は瞬間接着剤を使ってる。以前はセメダインのスーパーＸを使っていた。衝撃や温度変化に強い利点があったが、粘度が高いのでコンシールドの時、接着層が目立つ事があったので、瞬間接着剤に切替えた。
その昔の瞬間接着剤とは比べ物にならないぐらいに、接着強度が優れている。
接着剤が固まったら、外形を切っておく。ボール盤とこの木工用糸鋸盤が、ナイフ作りに使ってる電動工具。これ以外はすべて人力。（糸鋸盤はあるから使ってる。普通の糸鋸でも十分。）
もう片面のハンドル材を付ける前に、ファスナーボルトとソングホールの穴をあけておく。（忘れないように。）タングの後端に、テーパータングの 厚の差 分の適当な板を敷く事で、水平に固定できる。（ナイフメーカーズバイスなんて使ってない。鋼材が6mmで、タング後端が1mmだから、2.5mm分の板を敷いた。）
加工物の固定は確実に。手だけでの固定は絶対に避けるべき。ドリルが噛んで回転しだしたら危険である。
もう片方のハンドルを付けて、ファスナーボルトとソングホールの穴をあけたら、段付ドリルでファスナーボルトの本穴？を開ける。穴位置のハンドルの厚さを測定して、あける深さを計算しておく。（ボール盤のゲージを見ながら慎重に。つき抜けない様に注意。）
この段付ドリルは、唯一ナイフ製作用に買った工具。
基本的に自作ナイフに必要な道具は、ほとんどホームセンターなどで手に入る。
2007年8月13日月曜日
8incファイター？その14
メイン？ヒルトをあらかじめ整形するために、罫書線を入れる。
ヤスリで整形する。ヒルトの前端面の外形が出ていればいい。これをハンドルを整形する時の、形状の目安にする。
前端面も磨いて出来上がり。サブヒルトはハンドルと一緒に整形するのでそのまま。
ヒルトを取付ける。おいらはロウ付けでなく、接着剤を使ってる。低温ロウ付けとは言え、二百数十℃まで加熱するのは良くないと思ってる。フラックスの残留の問題もある。（この辺りは、作り手の考え方の問題でもあるが・・・）
接着剤は以前、エンジンのマニホールドの整形に使ってたもの。これをシンナーで、粘度を調整して使う。低温から高温までの温度変化に強い事と、金属の接着強度に優れてる。基本的にはナイフ製作用に販売されてる、2液エポキシ系接着剤とかわりない様だ。最近は似た様な製品が、ホームセンターなどにも売られてる。
接着剤を塗布して、ヒルトを挿し込む。接着剤が確実に充填される様に注意する。
ピンが挿し込みにくい事があるが、あせらずに確実に作業する。
ピンをかしめる。
ピンは3～4mm程度突出る長さにする。
ヒルトを叩かない様に注意する。最後に万力で挟んで、確実に潰しておく。（不十分だと、ピンの輪郭が浮き出る。）
はみ出た接着剤はシンナーでふき取る。
作業場（秘密基地？）の温度はこんなにあった。たまらん暑さだ・・・
2007年8月11日土曜日
8incファイター？その13
2500番のペーパーを掛ける。最後なので長手方向に真直ぐ掛ける。書き忘れていたが、水ペーパーを掛ける時は、少量の中性洗剤をたらしてやるといい。
ちなみに作業台は、ボール盤のテーブルを利用してる。高さ調整ができて作業性がいい。
前の傷（2000番）が無くなったら、2500番でヘアラインを入れる。普通のヘアラインは1200番程度の番手で入れる様だが、おいらは2500番でやってる。こうすると角度によってミラーの様に写る事と、傷が付いた場合にあまり目立たない利点がある。実用上も、水気を簡単に取る事が出来るので、おいらが作るナイフはこの仕上げでやってる。（本当はミラーにしたいが、ダイヤペーストが高くて買えない・・・）ラインは敷いてある板に手を添えて、始まりから終わりまで一気に引く。途中で止めたり、途中から引き始めてはいけない。ペーパーの当板は研磨に使ってる物をそのまま使うが、この時は板の角を使う。（平らで真直ぐな、角の立ってる板。削って作る。）
リカッソに先に入れて、ブレイドベベル、バックベベルの順に行う。
ヘアラインを入れたら、最後にコンパウンドで軽く磨く。目が細かいので、ラインが消える事はないが、ざらざら感が無くなって、しっとりした感じに仕上がる。 この辺は好みの問題だな。
ブレイドの仕上げは終わり。次からヒルトとハンドルの取付け。やっとここまで出来た・・・下のはほとんど同時進行になってしまった、シュート。2本同時だから、なかなか作業が進まない。
しかし、クソ暑ちいなぁ～
2007年8月5日日曜日
8incファイター？その12
熱処理した後の酸化皮膜は、錆の発生の原因にになる。タングには細かい傷が有って、この酸化皮膜を完全に落とすのは大変なので、呉の「ラストリムーバー」で処理しとく。水で薄めて湯煎した中に漬ける。酸化皮膜が燐酸皮膜に置換される。何回でも使えるので、使い終わったらペットボトルに入れて保存してる。
よく水洗いして処理は終わり。ハンドル材を接着してしまうから、酸化皮膜が残ったままでも問題はないのかもしれないが、保険のつもりでやっている。
ハンドル材の接着される面を磨く。熱処理すると大抵、タングの面は極僅かに歪むが、ハンドル材は押付けて接着するので問題はない。（問題になるほど歪む事はない）
ブレイドを研磨する。熱処理前は600番までなので、1000番から始める。
1000番の次は2000番で、最後は2500番で終わる。
以前はもっと細かく番手を変えていたが、今は大体２倍づつでやっている。
番手を変えるごとに、斜め→逆斜め→真直ぐ、と磨く方向をかえる。前の研磨傷が完全になくなるまで磨く。
研磨は面全体を、均一に磨く様に注意する。傷がある部分を集中して磨くと、面が歪む原因になる。傷が有ったら傷の深さ分、全体を均一に削る様にする。
ATS34はピンホール状の傷や、圧延方向に縞模様が出る事があるが、これは鋼材としての特長なので、出たらあきらめる。（斜めに板取すると、縞が斜めに出るので、板取は真直ぐに取る事。）
ベベルストップの部分は、磨き残しに十分注意する。
とりあえず2000番まで掛けて、今日は終わり。暑くてたまらん・・・
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