薪ストーブ改造 続き

組立てて熔接。切った貼ったで出来上がり。
TIGは大抵の物が熔接できて便利だ。　
その昔、大枚はたいて買ったものだが、いいおもちゃだ。（熔接はあくまでも趣味でやってる）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ガラスの下側は隙間が作ってあって、空気を吸入する事により、ガラス内面に空気層を作って煤が付きにくくする構造にしてみた。が、しかし、燃焼室の通風方向が垂直で、その下流（上部）に扉が付いているので煙が直に当たるので煤が付いてしまう。よく考えれば分かる事だった・・・orz
市販の薪ストーブの多くが、燃焼方向が水平で窓がその上流に位置しているのに納得した。
まあ、煤が少し付きやすいが、それでも内部はよく見えるので火力の調整は格段にやりやすくなった。
心配していたガラスの耐熱性だが、とりあえず大丈夫な様だ。耐熱ガラスって普通のガラスと何が違うんだろか？　
　
　
　

おまけ

薪ストーブ改造

ぐぐってたら、耐熱ガラスを売っている所を見つけたので買ってみた。
薪ストーブ用の保守パーツとして売っている物で値段は900円ちょっと、思ったより安かった。送料と代引き手数料の方が高くついた・・・
厚さ4mm弱で、なんの変哲のないただのガラスにしか見えないが、はたして如何なのだろうか？
　
　





　
ガラスを嵌め込むために、扉を作り直す事にした。
嵌め込むのにぎりぎりの大きさなので、構造を考えるのに悩んだ。
呼び厚4.5mm（実寸約4.2mm）のSS400を切り刻んでパーツを作る。ナイフ用鋼材から比べると、はるかに柔らかいので加工は楽ちんだけど、いくつか細かいパーツを作らにゃならんでめんどくさい・・・
　
　
　
　
　
　
　
　
　



結局今日はパーツを作っただけで終わり。
現物合せで考えながらやると、手間が掛かっていけない・・・
　
　
　
　
　
　
　
　
　


今日はやけに暖かかったなぁ～

歯が抜けた

めいの下あごの犬歯（猫も犬歯なんか？）が2本とも抜けた。もう乳歯の生えかわりの時期らしい。
いつもの様にガブリエルしてくるので、なにげに口の中を見たらグラグラしていて、隣に永久歯が顔を出していた。そのうち遊んでる（おいらが噛まれてた）間に、ポロポロと取れてしまった。
確かじゅんは、半年ぐらいの時に生えかわったと記憶しているが、まだ4ヶ月程度のはずなのにちょっと早くないか・・・？






下の歯だから、屋根に投げとくといいのかな？
でも、あまり立派な歯になってガブリエルされるのも困るがなぁ・・・　

薪ストーブ

ガソリン価格は下がってきたが、灯油の価格はまだ高いので、薪ストーブでも使ってみようか？と思って引っ張り出してきた。地球温暖化防止に貢献も出来ていいかも？
以前、廃油ストーブの製作に凝っていた時に、試作のつもりで作った物。鉄っちんホイールを重ねて作ったので、「ワッパストーブ」と呼んでいる。
　
とりあえず今回は燃焼試験をしてみる。　
　
　
　
　
　
　
　


内部の構造はこうなっている。
基本的にダルマストーブと同じだが、二次燃焼出来る様に、パイプを通して空気を供給している。
二次燃焼とは、一次燃焼（ロストルの上での直接燃焼の状態）で発生した未燃焼ガスに、空気を供給してさらに燃焼させる事を言う。 一次燃焼だけで完全燃焼させるには、空気を過剰に供給する必要があり、燃費が悪くなる。二次燃焼は燃費節約に効果があり、煙の発生を抑える働きもある。
　




近所の製材所から貰ってきた杉の端材を薪にしてみる。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


煙突を取付けて着火。
動力を使わずに空気を供給する方式を自然通風と言うが、この場合肝心なのは煙突の高さになる。
燃焼により暖められた排ガスは、膨張して軽くなっているので煙突内を上昇して排出される。この煙突内を上昇して排出されるた排ガスの分だけ、吸気口より空気が取り入れられる。つまり、煙突の高さが高い分だけ空気の吸入力（通風力）は強くなる。
　
　
　
　
　
　
　
　


杉はあまり薪には向かないらしいが、よく燃えている。
火力の調整に失敗しなければ、煙はほとんど発生はしない。失敗してくすぶると煙が出る。
問題なのが運転中内部が見えないので、火力の調整（空気調整）がやりづらいと言う事。耐熱ガラスでも付けて、中が見える様に出来ればいいのだが・・・

山刀 その15

ハンドルの整形に入る前に、ヒルトの前端の養生しておく。
ネジロック剤を使ってる。剥がす時は燃料用のメタノールで溶かしてしまう。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


まずは基準になる面を作っていく。
鋸で大雑把に切った後にヤスリで削る。
ベルトサンダーでやってる人が見たら、何て面倒な事やってんだ、と思われるかも知れない。ベルトサンダーと言わなくても、ちょっとした電動工具を使えば、もっと楽に出来る事は分かってる。でも、何処まで手作業で出来るかに拘りたい。
　
　
　
　


基準になる面の出来上がり。
結構面倒な作業だが、左右対称に作るためには必要な段取り。
　
　
　
　
　
　
　
　
　　


徐々に角を取って曲面を付けていく。
ハンドルの整形はブレイドの切削より難しく感ずる。複雑な曲面を左右」対称に削るのは難しい。
何も考えずに削っても上手くはいかない。常に出来上がりの形をイメージして削ると、自然と形になってくる。（これはブレードの切削も同じだ）
イメージするためにも、日頃から良いものを沢山見ておく事が大切だ。ナイフショウなどで、実際に手に取って見られるのはいい機会だ。






荒削りが終わった。
この後は桐油を塗ってしばらく置いて、水が染みにくくなってから水ペーパで仕上る。

山刀 その1４

久々にナイフ作り。前回から１ヶ月半近く経ってたみたいだな・・・
　
まずはタングの溝切り。
ボール盤にボロのエンドミルを付けて削る。
ちょっと危険な事と、ボール盤は軸に直角方向の力には弱いので、あまりお勧めはできない。
　
　
　
　
　
　
　
　
　




ヒルトとの接触面の角度にあわせて、ハンドル材を削る。後端もこの角度で削っておく。（平行にしておく）
ヒルトの接触面は隙間が無くなる様に、仮組みを繰返しながらヤスリで仕上る。
　
　
　
　
　
　
　


タングにハンドル材を接着する。
ハンドル材の後端を削ったのは、万力で挟み込むため。ヒルトと隙間が出来ない様にする。
瞬間接着剤（＃１７３３）を使ってる。木材同士の接着には継目も目立たないし、強度も十分なのでとても良い。２０ｇ入りだと２０本作っても余るが、大抵使い切る前に変質して使えなくなってしまう。（黄色ぽくなって、接着強度が悪くなる）
湿気を避けて冷蔵すると長持ちする様だ。（冷蔵庫に入れとく）
　
　
　
　
　
　





もう片方を接着する前に、ファスナーボルトの穴を開けとく。これを忘れると「なんちゃって隠しピン仕様」になってしまう。
両方接着したら、同じ様に穴あけする。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　




ハンドル材の接着が終わったら外形を切り出す。
木工電鋸で切った後にヤスリを掛ける。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



段付きドリルを使ってファスナーボルトの本穴をあける。
事前に必要な深さを割出して、ボール盤のゲージを見てドリルを送る。
手だけで固定せずに、道具を使って確実に固定してあける事。でないと浮き上がって余計な深さまであけてしまう事になったり、最悪振り回されて大変危険である。
　
　
　
　
　
　
　
　


　


ハンドルを整形する時の基準となる様に、罫書線を入れる。（厚み方向の基準になる）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


ファスナーボルトとソングホールパイプを付ける。両方ともセメダインのスーパーXを塗って付ける。（瞬間接着剤だと、途中で固まってしまいそうでやなので使ってない）
　
とりあえず今日はここまで。今年中に出来上がるかと思ってたが、ちょっと無理そうだな・・・

今回もヌコブログ

このところ野暮用が続いてナイフ作りはやってない・・・だからネタも無いので、今回はうちによく来る野良達でも貼ってみる。
　
白地にキジトラぶちのこいつは、右脇腹のぶち模様がハートの形なので、近所の人から「ハートちゃん」と呼ばれてる。
なかなか太い奴で、工場の中にも平気で入ってくる。
「ハートちゃん」は雄と雌の二匹がいるらしく、うちに来るのは雌の方。（きょうだいだとの事）
　
　



しっぽの短い白黒八割れの若い雌。めいの親なのかとも思ったが、近所の人の話では違ったらしい。今年の夏前に仔猫を生んだらしいが、全て死なしてしまったとの事。若すぎて育て方を知らなかった様だ。
「ハートちゃん」とは仲がいい様で、よく一緒にやってくる。
　
　
　
　
　




左目が悪い若い雄。しっぽが長く、上の白黒の雌より少し小さい。
上の雌とこの雄とめいは、きっと親戚なんだと思う。
こいつは数日前に「ハートちゃん」にいじめられて、最近は姿を見せてない。何処に行ってるのやら・・・
　
　
　
　





白黒隻眼が姿を見せなくなった代わりに、最近来るようになったのがこの黒い奴。
かなりでっかい奴で、丸々としている。じゅんと同じぐらいの大きさかもしれない。多分雄だと思う。
近所の人の話では、飼われていたのが捨てられたのではないかとの事。だとしたら可哀相な奴なのかもしれない・・・