確認が大事

結局両面作った・・・

こんな感じ？・・・
















やっぱりかなり薄めに作らないといけない・・・
現物で確認してよかったｗ

ハンドル厚さの確認できたから、ボルトをセットする穴をあける。
ラブレスボルトは、穴の深さを正確にあける必要がある。
今回はヒルトレスだから、ハンドル接着前にボルト穴をあける事ができた。
おいらのボール盤は、正確な穴深さをコントロールするのが難しい。ちょっと工夫して、何とか上手い事穴をあけた。

前側ボルトの部分は、ハンドル厚がかなり薄いので、ハンドル留め代は僅かしか残ってない・・・

ハンドル全端面を磨いておく。
もういくつか段取りすれば、やっとハンドル接着できるだな・・・

形が分かれば・・・

この数日、ハンドルをどう付けるかで悩んでた。
ラブレスボルトは完成時のハンドル厚みを把握してないと、ちゃんとセットする事が出来ない。

想定したハンドルの厚みだと、ボルトがちゃんと固定できるかが微妙・・・

想定したハンドル形状で本当にいいのか？・・・と思って、紙粘土でモックを作ってみる。

概ね想定通りでよさそうだ。

どうやって整形するかってのも解決できたｗ
これを使うとよさそうだ。
φ38mmの塩ビパイプ。
グルーブはおそらく1.5incのコンタクトホイールで削ってるんじゃないかと思ったが、大体合ってる様だ。

目途が立ったからハンドル取り付けに取っ掛かるか・・・

無駄弾減るか？

 シースのタレで知り合ったあつ宗さんがレーザイボアサイターをブログで紹介してたので、試しに買ってみた。
在庫ありってなってたのに、海外からの発送って事で、届くのがえらく時間掛かっただな・・・

 いくつかのアタッチメントが付属してて、大抵の口径に対応できるみたいだ。
レーザーポインターのお尻の軸に樹脂製のアタッチメントがくっ付いて、ねじ込む事で広がって固定出来る様になってる。
樹脂製なので精度はそれなりみたいだが、値段相応でしゃあないかｗ

 ボタン電池があ三つ入っていて、レーザーのユニット部をねじ込むとスイッチONになる。

 12番の870に付けるとこんな感じ。

410番のウィンチェスターにもくっ付けられた。

精度はそれなりだけど、十分役に立ちそうだ。
夜だと結構遠くまで照射してるのが見える。100mぐらいは十分みたいだ。

サイトを脱着した時など、とんでもなくずれてサイト合わせに手こずる事があるが、これ使って確認しておけば無駄弾撃たずに済みそうだ。
猟期中サイトをぶっつけて狂ってるんじゃないか？と散々悩んだりもしたが、そんな悩みもちょっとは減らせるかもしれないｗ

大分違う・・・

2500番を長手に掛けて、2000番の目が消えたら2500番でヘアラインを引く。

やっぱりなんだか粘ってヘアライン入れにくいだな・・・

とりあえずヘアライン入ったので、マトリックスアイダに行って名入れしてきた。
マトリックスアイダの名入れは深くエッチングできて、文字が黒く入るのがいい。

帰ってきて見ているとヘアラインが今一気に入らないので、また入れ直す事にした。
いつもの日研のペーパーじゃ埒が明かないので、ノートンの2500番を使ってみた。
日研のより研削力が強く、そのせいか同じ2500番でも粗く感じる。

なんだか手間掛かったが、もうこんなもんでやめとこ・・・
ATS34の熱処理条件だと粘くて高番手が磨きにくく感じる。CRMO7の条件の方が磨きやすい。
同じ鋼材でも熱処理条件で大分印象が変わるものだ・・・

便利そうだなｗ

 600番の次は1000番。
1000番はエッジ側から掛ける。

 1000番の次は2000番。
2000番はブレードバック側から掛ける。

次は2500番だけど、今日はここまで・・・
スーパーゴールドⅡはATS34みたいな炭化物の脱落によるピンホールが出ないのがいい。
今回はATS34の条件で熱処理したので、ちょっと粘って磨きにくい。やはりCRMO7の条件でやった方が磨きやすいな。

 ラブレスボルトのネジの頭側ってこんな感じ・・・

反対側はこうなってる。
真鍮の雌ネジ側は座ぐってある。座ぐりの深ささは0.5mm程度。つまり真鍮の面から0.5mmほど削り込むと、ステンのボルトと面一になる。
ネジの頭側も真鍮の面から0.5mmほど削り込むと、ちょうどいい模様になる。










って事はボルトのセット位置を上手く設定すれば、ハンドル厚さをボルトを削り込んだ模様で判断できる。
ラブレスボルトってハンドル厚さの目安に使えるんだな。今まで知らなかったけど、ボルトを眺めていて気が付いたｗ
インプルーブドハンドルの凹み部や、ハンドル後の凹んだ部分にボルトがあるのは、案外ハンドル厚さの目安にするためなのかもしれない。
ラブレスボルトは使った事なかったけど、結構便利なのかもしれないな・・・

どう段取るか・・・

スペーサーの接着はエポキシ使った。

一晩経ってもまだ柔らかかったので、HILTSさんに習って日中にクルマの中に入れておいた。

日当たりが良かったので、鉄板がえらく熱くなってた。

はみ出たエポキシで鉄板に張り付いてしまった・・・orz

鉄板からなんとか引っぺがした。
スペーサーは1mm近い厚さがあって、ちっと厚すぎるので0.7mmになる様に削っておく。

タングに仮止めして、ボルトとパイプの穴をあける。
リカッソの先端部が4.0mm厚でタングのお尻が1.5mmなので、お尻に1.25mmの板（シックネスゲージ）を敷いてVブロックに固定した。
普段とちょっと違うやり方なのでおっかないｗ

外形切り出す。
こういう時は電動糸鋸持っててよかったと思う。
もともとはナイフ作るために持ってた物ではないのだが・・・

仮付けしてみた。
さてこの後ハンドルはどう加工するべきか・・・
段取りよく考えとかないと、後でえらい事になりそうだ。
普段と工程が違うから参ったな・・・

段取りよくやらなきゃ・・・

 熱処理上がったので、マトリックスアイダに取に行ってきた。
スーパーゴールドⅡだが、結局迷った末ATS34の条件でやってもらった。

タングの酸化被膜をブラストで落とす。

とりあえず600番を掛けて酸化被膜を取っておく。
酸化被膜は錆びの原因になるので、早めに落としておいた方がいい。
このまま磨いてしまおうかと思ったが、よくよく考えたらハンドルの段取りをしておいた方がよさそうだ・・・

ハンドルはタンキャンバスマイカルタを使うつもりで買ってあった。
もうちょっとサイズを小さく作れば、二本分取れそうだな・・・

 微妙に大きいのだが、ケチっても仕方ないので真っ二つにする。

テッパン使って平面出しておく。
マイカルタってそのままじゃ意外と表面歪んでる。

 自分は実用のナイフにファイバースペーサー入れるのはあまり好きでないのだが、思う事あって今回は入れてみる事にした。

スペーサーも表面削って面を出しておく。

ハンドル材にスペーサーを接着する。
今日はここまで・・・