くっ付ける

 ハンドルの接着の前に、いくつかやっとく。

先ずはハンドル前端の厚さを罫書く。
ハンドル整形時の目安にする。
今回はこれと二本のボルトが基準になる。

ボルトもそのままだと長すぎるので、短く切っておく。

念のためタングをもう一度ブラスト掛けとく。
ついでなので、ボルトとパイプにも掛けておいた。

接着する部分はシンナーで脱脂する。
これで接着の段取りできた。

 エポキシこねて、先ずはボルトのコマを予め穴の中に押し込んでおく。

ハンドル材にエポキシ塗って接着。
ボルトにもエポキシ塗って締め込む。
最後にパイプを差し込む。
しばらくはリッカッソに染み出てくるので、たまに見てふき取っておく。

固まるまでしばらくかかるだな・・・

確認が大事

結局両面作った・・・

こんな感じ？・・・
















やっぱりかなり薄めに作らないといけない・・・
現物で確認してよかったｗ

ハンドル厚さの確認できたから、ボルトをセットする穴をあける。
ラブレスボルトは、穴の深さを正確にあける必要がある。
今回はヒルトレスだから、ハンドル接着前にボルト穴をあける事ができた。
おいらのボール盤は、正確な穴深さをコントロールするのが難しい。ちょっと工夫して、何とか上手い事穴をあけた。

前側ボルトの部分は、ハンドル厚がかなり薄いので、ハンドル留め代は僅かしか残ってない・・・

ハンドル全端面を磨いておく。
もういくつか段取りすれば、やっとハンドル接着できるだな・・・

形が分かれば・・・

この数日、ハンドルをどう付けるかで悩んでた。
ラブレスボルトは完成時のハンドル厚みを把握してないと、ちゃんとセットする事が出来ない。

想定したハンドルの厚みだと、ボルトがちゃんと固定できるかが微妙・・・

想定したハンドル形状で本当にいいのか？・・・と思って、紙粘土でモックを作ってみる。

概ね想定通りでよさそうだ。

どうやって整形するかってのも解決できたｗ
これを使うとよさそうだ。
φ38mmの塩ビパイプ。
グルーブはおそらく1.5incのコンタクトホイールで削ってるんじゃないかと思ったが、大体合ってる様だ。

目途が立ったからハンドル取り付けに取っ掛かるか・・・

無駄弾減るか？

 シースのタレで知り合ったあつ宗さんがレーザイボアサイターをブログで紹介してたので、試しに買ってみた。
在庫ありってなってたのに、海外からの発送って事で、届くのがえらく時間掛かっただな・・・

 いくつかのアタッチメントが付属してて、大抵の口径に対応できるみたいだ。
レーザーポインターのお尻の軸に樹脂製のアタッチメントがくっ付いて、ねじ込む事で広がって固定出来る様になってる。
樹脂製なので精度はそれなりみたいだが、値段相応でしゃあないかｗ

 ボタン電池があ三つ入っていて、レーザーのユニット部をねじ込むとスイッチONになる。

 12番の870に付けるとこんな感じ。

410番のウィンチェスターにもくっ付けられた。

精度はそれなりだけど、十分役に立ちそうだ。
夜だと結構遠くまで照射してるのが見える。100mぐらいは十分みたいだ。

サイトを脱着した時など、とんでもなくずれてサイト合わせに手こずる事があるが、これ使って確認しておけば無駄弾撃たずに済みそうだ。
猟期中サイトをぶっつけて狂ってるんじゃないか？と散々悩んだりもしたが、そんな悩みもちょっとは減らせるかもしれないｗ

大分違う・・・

2500番を長手に掛けて、2000番の目が消えたら2500番でヘアラインを引く。

やっぱりなんだか粘ってヘアライン入れにくいだな・・・

とりあえずヘアライン入ったので、マトリックスアイダに行って名入れしてきた。
マトリックスアイダの名入れは深くエッチングできて、文字が黒く入るのがいい。

帰ってきて見ているとヘアラインが今一気に入らないので、また入れ直す事にした。
いつもの日研のペーパーじゃ埒が明かないので、ノートンの2500番を使ってみた。
日研のより研削力が強く、そのせいか同じ2500番でも粗く感じる。

なんだか手間掛かったが、もうこんなもんでやめとこ・・・
ATS34の熱処理条件だと粘くて高番手が磨きにくく感じる。CRMO7の条件の方が磨きやすい。
同じ鋼材でも熱処理条件で大分印象が変わるものだ・・・

便利そうだなｗ

 600番の次は1000番。
1000番はエッジ側から掛ける。

 1000番の次は2000番。
2000番はブレードバック側から掛ける。

次は2500番だけど、今日はここまで・・・
スーパーゴールドⅡはATS34みたいな炭化物の脱落によるピンホールが出ないのがいい。
今回はATS34の条件で熱処理したので、ちょっと粘って磨きにくい。やはりCRMO7の条件でやった方が磨きやすいな。

 ラブレスボルトのネジの頭側ってこんな感じ・・・

反対側はこうなってる。
真鍮の雌ネジ側は座ぐってある。座ぐりの深ささは0.5mm程度。つまり真鍮の面から0.5mmほど削り込むと、ステンのボルトと面一になる。
ネジの頭側も真鍮の面から0.5mmほど削り込むと、ちょうどいい模様になる。










って事はボルトのセット位置を上手く設定すれば、ハンドル厚さをボルトを削り込んだ模様で判断できる。
ラブレスボルトってハンドル厚さの目安に使えるんだな。今まで知らなかったけど、ボルトを眺めていて気が付いたｗ
インプルーブドハンドルの凹み部や、ハンドル後の凹んだ部分にボルトがあるのは、案外ハンドル厚さの目安にするためなのかもしれない。
ラブレスボルトは使った事なかったけど、結構便利なのかもしれないな・・・

どう段取るか・・・

スペーサーの接着はエポキシ使った。

一晩経ってもまだ柔らかかったので、HILTSさんに習って日中にクルマの中に入れておいた。

日当たりが良かったので、鉄板がえらく熱くなってた。

はみ出たエポキシで鉄板に張り付いてしまった・・・orz

鉄板からなんとか引っぺがした。
スペーサーは1mm近い厚さがあって、ちっと厚すぎるので0.7mmになる様に削っておく。

タングに仮止めして、ボルトとパイプの穴をあける。
リカッソの先端部が4.0mm厚でタングのお尻が1.5mmなので、お尻に1.25mmの板（シックネスゲージ）を敷いてVブロックに固定した。
普段とちょっと違うやり方なのでおっかないｗ

外形切り出す。
こういう時は電動糸鋸持っててよかったと思う。
もともとはナイフ作るために持ってた物ではないのだが・・・

仮付けしてみた。
さてこの後ハンドルはどう加工するべきか・・・
段取りよく考えとかないと、後でえらい事になりそうだ。
普段と工程が違うから参ったな・・・